오늘의 공간

인테리어 공사 후 결로를 막으려면 단열재 두께보다 '기밀·수밀·열교 연속성'이 훨씬 중요합니다. 어제 샷시 설치를 마무리하고 오늘 목공팀과 단열 계획을 점검하면서, 저는 다시 한번 디테일의 중요성을 체감했습니다. 특히 창호 주변이나 베란다 확장 구간처럼 외기에 직접 노출되는 곳은 단열재만 두껍게 넣는다고 끝이 아니라, 틈새 하나하나를 어떻게 막느냐가 결로 발생 여부를 결정짓습니다. 단열재보다 중요한 결로 방지 디테일 3가지 창호 주변 기밀 시공, 왜 이렇게 까다로울까? 창호 주변은 결로가 가장 먼저 생기는 곳입니다. 창틀과 외벽 사이에 아무리 단열재를 채워도, 공기가 새어나가는 틈이 있으면 그 효과는 반감됩니다. 이걸 '열교(熱橋, thermal bridge)'라고 하는데, 쉽게 말해 열이 빠져나가는 다리 역할을 하는 구간을 뜻합니다. 저는 이번 현장에서 샷시 설치 후 창틀 주변을 직접 살펴봤는데, 우레탄폼 충진이 미흡한 부분이 몇 군데 보였습니다. 이런 곳은 나중에 누수나 곰팡이로 이어질 가능성이 높아서, 바로 보강 지시를 내렸습니다. 창틀과 외벽 사이를 우레탄폼으로 빈틈없이 채우는 것은 기본이고, 외부 실리콘 마감도 신경 써야 합니다. 실리콘은 반드시 외부용, 즉 내후성(耐候性)과 자외선 저항성이 있는 제품을 써야 합니다( 출처: 국토교통부 건축 자재 품질 기준 ). 내후성이란 비·바람·햇빛 같은 외부 환경에 오래 견디는 성질을 말하는데, 이게 약하면 실리콘이 1~2년 내에 갈라지거나 떨어져 나갑니다. 제가 이전에 시공했던 현장 중 한 곳은 실리콘을 내부용으로 잘못 써서, 1년 만에 창틀 주변에 검은 곰팡이가 피어난 적이 있습니다. 그때 이후로 저는 자재 하나하나를 꼭 확인하는 습관이 생겼습니다. 샷시 설치 시 유리와 프레임 간격도 중요합니다. 일반적으로 3mm 이상 간격을 유지한 뒤 글레이징 비드로 마감하는데, 이 간격이 좁으면 유리가 열팽창할 때 프레임과 부딪혀 깨질 위험이 있습니다. 반대로 너무 넓으면 틈새로 ...

강마루와 강화마루, 겉으로 보면 거의 똑같아 보이는데 가격 차이가 꽤 납니다. 저도 처음엔 왜 그런지 몰랐는데, 25년간 현장에서 직접 시공하면서 그 차이가 얼마나 큰지 체감했습니다. 단순히 가격만의 문제가 아니라 습기 대응, 내구성, 시공 방식까지 완전히 다른 바닥재였습니다. 오늘은 실제 시공 경험을 바탕으로 두 마루의 차이를 정확히 짚어드리겠습니다. 건축산업기사가 알려주는 강마루 vs 강화마루 선택 기준 습기 내구성 - 실제 현장에서 본 차이 강화마루는 MDF(Medium Density Fiberboard, 중밀도 섬유판) 또는 HDF(High Density Fiberboard, 고밀도 섬유판) 소재로 만들어집니다. 쉽게 말해 나무를 잘게 갈아서 압축한 판재 위에 나무 무늬 필름을 붙인 구조입니다. 문제는 이 소재가 습기에 극도로 취약하다는 점입니다. 제가 직접 겪은 사례가 있습니다. 5년 전쯤 강화마루로 시공한 아파트가 있었는데, 2년도 안 돼서 연락이 왔습니다. 화장실 앞쪽 마루가 부풀어 올랐고, 이음새 부분이 벌어져 있었습니다. 강화마루는 물기가 스며들면 MDF가 팽창하면서 원상복구가 거의 불가능합니다. 반면 강마루는 합판 구조라 습기에 훨씬 강합니다. 합판(Plywood)이란 얇은 나무판을 여러 겹 교차로 쌓아 접착한 목재로, 수축과 팽창이 상대적으로 적습니다. 실내건축기사로서 본 결론은 명확합니다. 주방, 화장실 인근처럼 물기가 있는 공간이라면 강마루가 압도적으로 유리합니다. 강화마루를 고집하신다면 방수 코팅을 추가로 시공하셔야 하는데, 그러면 가격 메리트가 사라집니다. 시공 방식 - 접착제냐 끼워맞춤이냐 강마루와 강화마루의 가장 큰 차이는 시공 방식입니다. 강마루는 바닥에 접착제를 발라 완전히 밀착시키는 '접착식 시공'을 합니다. 반면 강화마루는 접착제 없이 마루판끼리 끼워 맞추는 '플로팅 공법(Floating Floor)'을 사용합니다. 이 차이가 실제 생활에서 엄청난 차이를 만들어냅니다. ...